小乐客服微信:lookvin3
您的位置:官网首页 > 资讯 > 专栏
资深酒迷都在说的Amarone 是这么回事!
作者:邹锋雷2018-02-26 11:45:24

2018年Anteprima Amarone直采年份报道



人家叫“阿玛罗内”(Amarone)


21世纪前,优质葡萄酒多为外来之物,要征服本地市场,第一要做的的就是中文翻译。而这翻译之路绵延百年——最上为民国风情:Riesling译为“雷司令”,Ugni Blanc得名“白玉霓”,既得音准又具内涵;



居中为得其神髓而失音准,比如:Cabernet Sauvignon 翻译为“赤霞珠”和本来的法语发音(“卡呗内-索味浓”)相差甚远,但是在中华文明里赋予新的内涵,也算有所依。


下为得其音准和失其神,常见例子如:Nebbiolo 得中文名 “内比奥罗”,发音相同但是字面已然西化,在中式文明应用中意味全无。


到了Amarone这个例子,却有点不忍直视——连“下”都没做好。



全社会都叫他“阿玛罗尼”,可是意大利人不叫这么叫啊,人家明明叫“阿玛罗内”!!!


我是历史潮流的宠儿“Recioto andato in amaro”(甜的雷乔托变苦咯)


历史上第一瓶Amarone-1939年


阿玛罗内的发展,有历史的偶然,也是滚滚社会浪潮的必然。阿玛罗内的诞生源于酿酒师在酿造雷乔托时的偶然失误(Cantina Valpolicella Negrar,1936)[1],使本该保留的糖分意外转化为更高的酒精。



偶然酿造的高酒精度干型葡萄酒从最初的酿酒师实验品式的相互分享,到1953年Cantina Bolla的首开阿玛罗内的市场推广先河,“Amarone”(1950年份)的名字在葡萄酒商业社会里登场,趁着之后“越来越干”的葡萄酒流行风,躲过“昙花一现”,闪耀瓦坡。


有意思的是,在阿玛罗内诞生之初要比如今“甜”上不少,与雷乔托千丝万缕的联系使得早期的阿玛罗内都顶着“Amarone Recioto della valpolicella”的名号。那么它到底是Amarone还是Recioto呢?


Amarone,Recioto della Valpolicella的亲儿子


这种标识方法直到1990年Amarone Della Valpolicella DOC的建立而改变,Recioto不再出现在阿玛罗内的酒标上。到2010年,Amarone进一步获得DOCG地位,和自己的“老爹”雷乔托已经彻底分家(Recioto Della Valpolicella DOC于同年晋升DOCG)。



如今的酒标,我们只能看到Amarone的字眼了。遇到上图的葡萄酒,你也不用怀疑是否是偶遇假酒。


所以,你能找出下面描述的问题吗?


Cantina di Febbraio, Amarone Della Valpolicella Classico DOC, 2011, Alcohol 14%, Residual Sugar 14 g/l.


我是“风干”的阿马罗内,你是“晒干”的咸鱼


酿造阿玛罗内的核心在意大利语中称为“Appassimento”(Air-Drying), 和新疆花房姑娘制作葡萄干方法类似,利用温暖空气的流动将葡萄中水分带走,富集葡萄的风味和糖份。方法优雅且耗时,而非如同鱼干制作一样,在烈日下暴晒“灼烧”,中文翻译“风干”是为准确。



所以,要记住:意大利的阿玛罗内和新疆葡萄干都是“风干”的,而不是“晒干”的——我们“白着呢”!



Appassimento的美妙在于通过葡萄的水分散失,将葡萄的糖份和风味物质浓缩。但是这也意味着“浓缩”的风险,不健康葡萄(霉变为最)的不良味感或者成熟度不统一的葡萄带来的生青味也会加倍浓缩。这一点在年景欠佳的时候,尤为明显。


高开低走的2014


2013年的冬季干爽、温暖且没有霜冻,2014年的春季如同以往。瓦坡的葡萄萌芽比历年平均要早了两周,一切看起来都非常美好。



瓦坡经典区域重镇Negrar6月至8月降雨量比较(2013 vs 2014)


只是,之后的天气画风突变,7、8月频繁的降雨和大强度降雨,让葡萄糖份的正常积累蒙上了层层阴影。如影随行的冰雹更让葡萄农谈虎色变。


频繁的降雨和偶然光顾的冰雹不但使得病害:霜霉病、白粉病和灰腐病纷至沓来;多云的天气也是的瓦坡大部分的地区光照条件极端恶劣,果穗的着色差异明显。



最后的一般性结果,葡萄果的糖份要比往年低而酸度显著,不健康的葡萄串比例升高,果穗间着色和成熟度一致性降低,一个板上定钉的不理想年份。


事实也正是如此,还未等采收完成,瓦坡名家Bertani就“迫不及待”的宣布“2014年份,易品酒庄不会酿造阿玛罗内”。这并非少数,众多不愿具名的易品酒庄,在随后的几个月里也把自己的葡萄或原酒干干净净的卖给别家。阿玛罗内和由它皮渣二次利用来的里帕索是瓦坡各家的摇钱树,这些放弃阿玛罗内的易品酒庄同时也放弃了里帕索,要勒紧裤腰带过日子罗。


乌云线的曙光


不理想的年份并不代表着完全灾难性的结果。虽然,过多的雨水导致成熟度大打折扣,这也意味着葡萄没有精力夏日的炙烤,更好的保留果香前提和元素。在一定条件下反而有机会酿造优雅、芳香的阿玛罗内,特别是对那些传统派的易品酒庄。



首先,产区治理协会大幅度降低了可以用作风干工艺处理的葡萄串的比例,从去年的65%,几乎腰斩至35%,比历年平均水平低了15%个百分点[1]。


而许多易品酒庄也选择利用严苛的选择尺度来尽力采收成熟度一致,成熟水平高的葡萄串。


第三,位于海报较高的山丘上的葡萄园受惠于采光和良好的排水性能,有更好的酿造潜力。



第四,瓦坡经典的棚架Pergola因为更佳的通风性能也为酿造优质阿玛罗内保留了一线生机。相比之下,引进的古约架型则面临更多挑战。



综合品鉴感受:


通过在Anteprima Amarone的品鉴,我发现,约有20%左右的易品酒庄并没有展现自己2014年份的阿玛罗内,理由从葡萄酒还未准备好到今年放弃临盆不一。众多2014年份的新阿玛罗内都呈现出比经典阿玛罗内更轻的酒体和明朗的酸度,风格上整体减弱,葡萄酒的颜色集中度也降低。一部分新年份的阿玛罗内呈现出明显的不成熟气息(生青味),口感后段的苦味明显。但是,也有惊喜的发现,一些老派的易品酒庄阿玛罗内作品显得很干净、优雅在酒精度下降和中等的酸度中建立了良好的平衡,很令人期待今后的表现。


好货哪里寻


失望的年份里,捡漏一向是严肃的葡萄酒消费者幸福的最大来源。那么在这样一个集体不看好的年份里,好货够dope的阿玛罗内在哪里寻找呢?


目光瞄向瓦坡经典产区:


Fumane特色的圆润和精细;

Marano特色的结构和芳香;

Negrar特色的优雅和San Pietro in Cariano标志性的果香;


这些特色在2014的年景里谁会有机会优点最大化呢?相信个人都有自己的答案。但是,我们的寻找尺度一定是,减产、高坡、传统Pergola架型,会引领你找到幸福的果实的。



而品牌控们的烦劳想对少一点,信任瓦坡里“Famiglie dell’Amarone d’Arte association”阿玛罗内艺术之家协会的12个高尺度成员即可,毕竟如果质量不好,他们会干脆选择不出产阿玛罗内来避免砸招牌。只是,这样做,少了很多乐趣啦。


2017年,中国占了阿玛罗内出口量的2%,今年,您会选择在迷雾中搜寻精品贡献更多吗?


近20万字的葡萄酒干货文章,尽在乐酒客公众号

赞(1) 踩(0) 浏览(2220)  收藏
出处:乐酒客lookVin 作者:邹锋雷
本文标签:   阿玛罗内   意大利葡萄酒
相干信息

用户评论

登录 后发表评论。 还没有帐号